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TRAZO
DE PATRÓN BÁSICO DEL CORPIÑO T/8
El corpiño es una prenda que cubre el cuerpo desde los hombros hasta la cintura natural.
En patronaje es considerado patrón base para la elaboración de los desarrollos de diseño para todas las demás prendas superiores femeninas, partiendo de un brassier hasta una chaqueta.
Es importante recordar que todos los patrones elaborados a partir de medidas anatómicas o de tallaje tomadas de una tabla de mediadas, son aptos únicamente para prendas en tejido plano. Para las prendas de tejido de punto, se requiere realizar el proceso de elongación, que se encuentra en este mismo blog.
MEDIDAS
Estatura séptima………………………………………… 150cms
Perímetro de busto……………………………………….. 88cms
Semiperímetro de busto…………………………………..44cms
Tórax máximo………………………………………………46cms
Separación de busto……………………………………....17.5cms
El tórax máximo = semiperímetro de busto + 2cms
Base = semiperímetro de busto + desahogo =
Base= 44 + 4
= 48cms
DELANTERO
PASOS: elaborar el patrón apoyándose en la gráfica n° 1.
·
Trazar un ángulo de 90 grados en la parte
superior del papel, dejando como margen aproximadamente 3cms en ambos lados
(superior e izquierdo) creando guías.
El ángulo será el punto 0
·
De 0 a 1 = 3cms. La diferencia entre tórax
máximo y semiperímetro de busto + 1.
44 – 2 = 2 + 1cm= 3cms
·
De 1 a 2 = 3/10 de la estatura séptima (TALLE
DELANTERO). Escuadrar el punto 2 hacia la derecha.
·
De 1 a 3 = 1/0 de la estatura séptima.
·
De 3 a 4 =1/5 de la base. Escuadrar 4 hacia la
derecha
·
De 4 a 5 = 2cms.O
·
De 5 a 6 = mitad de la base.
·
De 6 a 7 = trazar perpendicular en 6 y hacer
intersección en la línea 2.
·
De 6 a 8 = 1/10 de la base. En este punto
levantar una perpendicular.
·
SEPARACIÓ DE BUSTO PINZA: el punto 9 está
ubicado a la mitad de 4 a 8.
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De 8 a 10 = de 0 a 1.
·
Levantar perpendicular en el punto 6 y unir 9
con 10creando el punto 11. El punto 6’ se encuentra a la mitad de 6 – 11.
Escuadrar este punto hacia la derecha y aplicar 1cm para 11’ creando la
proyección de la pinza.
·
De 10 a 16 = 1/10 de la distancia de 4 a 8 –
1cm.
·
De 0 a 12 = la distancia 4 – 8 menos 2cms (ANCHO
DE HOMBROS).
·
Escuadrar el punto 16 por la línea 9 – 10,
trazando una línea diagonal intermitente.
·
De 0 a 12 = la distancia de 4 a 8 menos 1cms
(ANCHO DE HOMBROS).
·
De 12 a 13 corresponde a la CAÍDA DE HOMBRO =
1/10 de la base – 0.5
·
De 0 a 14 corresponde al ANCHO DEL ESCOTE =
1/10 de tórax máximo + 2cms.
Trazar línea diagonal apoyando el ángulo
de 90 grados de la escuadra en el punto 14 como indica la gráfica.
·
De 0 a 15 corresponde a la PROFUNDIDAD DE
ESCOTE = la medida de 0 a 14 + 2cms. Escuadrar este punto hacia la derecha y
trazar curva de escote como indica la figura.
·
Trazar a curva de la sisa, uniendo los puntos
11 y 13, tocando la línea 16 como indica la gráfica.
·
Resaltar el patrón final con color negro,
utilizando un esfero o un micropunta como indica la gráfica n°2.
POSTERIOR T/10
PASOS: elaborar el patrón apoyándose en la gráfica n° 3.
·
De 1 a 2 corresponde al talle = 3/10 de la estatura
séptima.
·
Escuadrar hacia la izquierda los puntos 1 y 2.
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De 1 a 3 = 1/10 de la estatura séptima.
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De 3 a 4 = 1/5 de la base. Estas dos medidas
forman la profundidad de la sisa. Escuadrar el punto 4 hacia la izquierda.
·
De 4 a 5 = mitad de la base.
·
De 5 a 6 = trazar una perpendicular en 5
cortando la línea 2.
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De 5 a 7 = 1/10 de la base.
·
Levantar una perpendicular en el punto 7 hasta
cortar la línea 1. Creando el punto 8.
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De 8 a 9 corresponde a la CAÍDA DE HOMBRO. Esta
medida se aplica para que la prenda sea más anatómica.
·
La caída de hombro = 1/10 de la base - 1
·
De 1 a 10 corresponde al ANCHO DEL ESCOTE =
1/10 de semiperímetro de busto + 2cms.
·
De 1 a 11, corresponde a la PROFUNDIDAD DE
ESCOTE = ¼ de la distancia 1 a 10. Escuadrar el punto 11 y trazar la curva del
escote como indica la gráfica.
·
Unir los puntos 9 y 10 con línea recta.
·
El punto 12 se encuentra a la mitad de 9 a 7.
Escuadrar 12 hacia la derecha y aplicar 1 cm para creando el punto 13.
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Trazar la curva de la sisa uniendo los con
curva los puntos 9, 13 y 5.
