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viernes, 5 de julio de 2024
TEORÍA DEL VESTIDO PARA TEJIDO PLANO
El vestido básico es una prenda
aplicada en el vestuario formal femenino y la sastrería debido a los ajustes
que se aplican para que la prenda sea más ergonómica.
Este patrón es un desarrollo de
diseño a partir de los patrones básicos de la falda y del corpiño.
1. ESTRUCTURA DELANTERA
Trazar una línea horizontal
dibujar el delantero del corpiño y de la falda uniendo los puntos
cintura/centro de los dos patrones como indica la grafica 14.
ESCOTE: ampliar la abertura de
escote para mejor comodidad y vestibilidad.
a.
Desde
el punto escote centro bajar 2 cms. creando el punto 1.
b.
Desde
el punto hombro escote desplazarse hacia el costado 2cms. creando el punto 2.
c.
Trazar
nueva línea de escote. Gráfica 15.
Este ajuste se realiza para el
entalle lateral del vestido.
Unir con línea recta los puntos
busto/costado y cintura costado. Tomar la distancia de esta línea y marcar la
mitad. En este punto entrar 1,2cms. y trazar la semicurva como indica la
grafica 15.
4.
NOTA:
en caso de materializar el vestido con
sisa se debe realizar ampliación de la sisa y ajustes de pinza en la parte más
pronunciada de la sisa.
La ampliación de la sisa y del
escote se realiza según el diseño o el gusto controlando el ancho del hombro.
El ajuste de sisa se realiza con
pinzas invisibles o pinzas de ajuste, también conocidas como pinzas del buen
vestir.
Estas pinzas deben tener un vaciado de 5mm o 6mm con una longitud de 8 a 10cms. Gráfica 16
5.
ESTRUCTURA
POSTERIOR
Trazar una línea vertical como
línea guía y dibujar el posterior del corpiño. Ubicar la falda con la línea de
centro sobre la línea vertical y la pinza tocando la cintura del corpiño como
indica la gráfica 17.
6.
AJUSTE DE COLUMNA
a.
Desde el punto escote/centro entrar 5mm y crear el punto 1.
b.
En el punto cintura/centro entrar 1,5cms. y crear el putno 2
c.
Unir el punto 2 con la curva del centro falda. Gráfica 18.
7.
AJUSTE
DE TALLE
El ajuste de talle se realiza
para corregir al diferencia entre el talle delantero y el talle posterior
debido al volumen del busto.
a.
Desde
el punto 2, sobre línea de columna, subir 4cms y crear el punto 3.
b.
Unir
el punto 3 con el punto cintura costado (intersección del costado de la falda
con la cintura del corpiño) creando una pinza que será eliminada
posteriormente. Gráfica 18.
8.
AJUSTE
DE TORSO
Realizar el mismo procedimiento
del delantero.
9.
PINZA
SUPERIOR
La ubicación de la pinza
superior obedece a la ubicación de la pinza inferior de la falda básica.
a.
Escuadrar
el punto central de la pinza y prolongar hasta la línea de busto creando el
punto 5.
b.
Unir
los puntos laterales de la pinza con el punto 5.
10. CIERRE DE PINZA DE TALLE
a.
Calcar
el patrón definitivo y cortar por línea de cintura donde indican las tijeras.
Desde el punto 2 hasta el punto 4. Esconder la pinza quedando el patrón de la
falda inclinado. Pegar el patrón sobre otro papel aplomando por línea de busto.
Suaviza la línea de la columna
en el punto cintura centro, para evitar ángulos en el patrón. Gráfica 19.
Observación: el patrón de la
falda debe quedar inclinado.
b.
CORRECCIÓN
DEL BAJO
Para evitar que ocurra deformación en el bajo a la hora de vestir la prenda, es importante recuperar la ½ de la cantidad o la cantidad completa guardada en la pinza, o sea 4mcs. Esta cantidad depende del volumen de los glúteos que tenga la mujer.
TEORÍA MANGA BÁSICA PARA TEJIDO PLANO
MEDIDAS
Largo brazo: 59,5cms
Perímetro de sisa: sisa
delantera + sisa posterior = 47cms
Perímetro de puño: 23,5
PUNTOS DE CONSTRUCCIÓN DEL PATRÓN
Estos puntos orientan la construcción del patrón, pueden ser numéricos o alfabéticos.
0.
Punto
de origen
1.
Punto
bajo centro
2.
Punto
corona centro
3.
Punto
ancho delantero
4.
Punto
ancho posterior
5.
Punto
ancho delantero definitivo
6.
Punto
ancho posterior definitivo
7.
Punto
de apoyo curva cóncava sisa delantera
8.
Punto
de apoyo ancho manga delantero
9.
Punto
de apoyo curva convexa sisa delantera
10. Punto de apoyo curva sisa
delantera
11. Punto de apoyo curva cóncava
sisa posterior
12. Punto de apoyo curva convexa
sisa posterior
13. Punto de apoyo curva sisa
delantera
14. Punto bajo costado delantero
15. Punto bajo costado posterior
DESARROLLO
DEL PATRÓN
PASO A PASO
1°. Trazar
línea guía o aplome, y crear el punto de origen 0. Escuadrar este punto en
ambas direcciones, izquierda y derecha.
2°. LARGO:
largo brazo + costura
59,5 +
1 = 60,5cms.
Aplicar esta medida, desde el punto origen
(0) sobre línea guía creando el punto 1.
3°. CORONA
O COPA: 3/10 de perímetro de sisa – 2cms.
10 10
Aplicar esta medida desde el punto origen
(0) sobre línea guía, creando el punto 2.
Escuadrar este punto en ambas direcciones, izquierda y derecha trazando
línea de ancho de manga.
4°. ANCHO
MANGA: el ancho de la manga obedece al perímetro de sisa. Este será aplicado en
diagonal, desde el punto corona sisa (2) hasta tocar la línea 0-3 (gráfica),
creando el punto 3. Repetir la operación para crear el punto 4.
Escuadrar este punto hasta línea de ancho
de manga, creando los puntos 5 y 6.
5°. CURVA
DE CORONA: crear puntos de apoyo para trazar la curva de corona.
DELANTERO
De 0 a 7, aplicar 1/10 de perímetro de
sisa + 1
47/10=
4,7 + 1 = 5,7
Escuadrar el punto 7 y crear el punto 8.
El punto 9 se encuentra a la mitad de 8 a 5.
Unir con recta los puntos 7 – 9, creando
el punto 10.
Trazar la curva con ángulo convexo de 7 a
10 y cóncavo de 10 a 5.
POSTERIOR
De 0 a 11, aplicar 1/10 de perímetro de
sisa + 1
47/10= 4,7 + 1 = 5,7
De 6 a 12, aplicar la mitad de la
distancia de 0 a 11.
5,7/2 = 2,85cms.
Unir con recta los puntos 11 – 12, creando
el punto 13.
Trazar la curva con ángulo convexo de 0 a
113 y cóncavo de 13 a 6.
6°. PUÑO:
perímetro de puño + vestibilidad + desahogo + costuras
23,5 + 2 +
2 + 2
= 29,5cms.
Desde el punto bajo centro (1) aplicar la
mitad de esta medida hacia cada lado, creando los puntos costado 14 y 15.
Unir con recta los puntos 5 – 14 y 6 – 15
trazando las líneas de costura de la manga.
sábado, 30 de marzo de 2024
INDUSTRIALIZACIÓN O SEÑALIZACIÓN
INDUSTRIALIZACION O SEÑALAIZACIÓN DE PATRONES PARA PRENDAS DE VESTIR
La industrialización o señalización es el método de
preparación del patrón para el proceso productivo. El proceso de producción
industrial, a diferencia del proceso empírico o a pequeña escala requiere de estándares
de calidad. En el proceso productivo de una prenda de vestir a nivel industrial
se involucran varias áreas de la empresa, empezando por el departamento de
diseño y finalizando en la planta de producción. Todos los departamentos involucrados
deben hablar el mismo lenguaje frente al patrón de la referencia o modelo que
se desarrollará en la producción.
Es importante tener algunas señas básicas paras no
distorsionar el proceso, algunas empresas tienen su propio lenguaje; sin embargo,
conservan algunas señas básicas y generales en el medio industrial.
SEÑALES
1. 1. NOMBRE DE LA PIEZA
2. 2. NOMBRE DE LA PRENDA
3. 3. TALLA
4. 4. HILO
5. 5. REFLEJO O ESPEJO
6. 6. NUMERO DE VECES QUE CORTAN LAS PIEZAS
7. 7. REFERENCIA
8. 8. PIQUETES
9. 9. NOMBRE PATRONISTA
10 10. FECHA
11 11. TIQUETEADO
NOMBRE DE LA PIEZA
El nombre de la pieza que se está trabajando. Ejemplo:
frente, espalda, izquierda o derecha, estos datos son muy importantes en el
patrón, principalmente si se trata de un diseño asimétrico.
NOMBRE DE LA PRENDA
Dentro de la pieza
también es muy importante hacer claridad a que prenda pertenece esta pieza.
TALLA
Con la talla el patrón es identificado en la empresa a la
hora de cortar las piezas, y no cometer el error cortando u número de piezas a
más o menos de la talla determinada.
Las tallas pueden ser representadas de 3 maneras.
a)
Numérica, 6-8- 10-32-36 entre otras
b)
Alfabética: S – M – L. E algunos países conservan
el idioma, P – M – G
c)
Alfanumérica: es una combinación de las dos anteriores;
8/M, 10/L, 12/ XL o 8/S, 10/M, 12/L. Este es un tema que se debe tener en
cuenta cada empresa según su público objetivo, aunque, ICNTEC tiene tablas de
referencia y medidas para cada prenda las empresas no asumen responsablemente
las medidas.
HILO
El hilo es una guía muy importante para el proceso de trazo
y corte. Es el lenguaje que orienta al trazador y cortador ubicar de forma
correcta sobre la tela. Principalmente cuando se trabaja con telas a rayas,
cuadros o estampados continuos o con secuencia o repite.
Se representa por una línea recta muy visible que debe
abarcar más o menos el 80% de patrón.
Se trabaja en tres sentidos
a)
VERTICAL
b)
HORIZONTAL
c)
DIAGONAL, VIÉS O TRANSVERSAL EN 45°
Las líneas son acompañadas por media flecha
en las puntas que indica la orientación del patrón, o sea hacia arriba, hacia
abajo, hacia arriba y abajo.
VERTICAL
Solo hacia arriba Solo hacia abajo arriba y abajo
HORIZONTAL
Solo hacia la izquierda Solo hacia la derecha izquierda y derecha
DIAGONAL, VIÉS
O TRANSVERSAL EN 45°
En este sentido se encuentran varias posiciones según la
rayas, cuadros, estampado o dibujos.
REFLEJO O ESPEJO
Esta simbología indica cuando un patrón debe ser reflejado
quedando en plano abierto. Se determina la línea de espejo para donde el molde
debe multiplicarse. Cuando el diseño es simétrico, el patronista trabaja el
patrón en plano cerrado para facilitar el proceso. Luego de revisar y perfilar
el patrón se abre el plano para que la simetría se perfecta. Cuando el diseño
es asimétrico se trabaja con el plano abierto desde el principio del desarrollo
del modelo.
Estos símbolos se ubican siempre en el lomo del molde (lado
que se debe reflejar)
Símbolos:
NÚMERO DE VECES QUE CORTAN LAS PIEZAS
Según la estructura o diseño de la prenda cada pieza tiene
un número específico de veces a cortar para el ensamble correcto de l prenda.
El símbolo se representa con un número que corresponde a la
cantidad, una X que representa la multiplicación y la letra T que indica talla.
Ej: 1XT, 4XT
También puede estar acompañado por el material que puede ser
el nombre de la tela o el número según cada empresa.
Ej: 2XT material 1, 1XT material2 o 2XT dril y 1XT
entretela.
REFERENCIA
La referencia es un tema que cada empresa personaliza, puede
ser con números, letras o nombres. También puede tener como secuencia los
materiales que previamente son determinados por la empresa, como material,
color diseño entre otros; como también el número de diseños que la empresa ha
producido.
Ej: REF: 124500003. REF:
Blusa Caty, REF: Pijama Samantha, REF:0010
Hoy en día se puede observar que los códigos de barras son
acompañados por un largo número, que indica diseño o modelo, color, material,
precio entre otros datos importantes para la identificación del producto.
PIQUETES
Los piquetes son pequeños cortes que se realizan en las
piezas para facilitar el proceso de ensamble de confección. Estos se realizan
en el molde como señales para que el cortador pueda realizarlos en la tela. Los
piquetes no deben sobrepasar el 50% del valor del margen de costura.
Para tejido plano las costuras son contempladas como margen
de 1cm, lo que indica que el piquete no debe sobrepasar 0.5cm. Para el tejido
de punto tiene como margen de costura 0.5cm, eso indica que el piquete debe ser
0.2cm.
Esta norma evita que haya daños en el proceso productivo de
confección.
Los piquetes son representados con varias simbologías, según
material.
Símbolos: T, L, I, V
El nombre o la firma del patronista tiene una relevancia muy
grande en el patrón. Genera control a la hora de realizar intervención en una
referencia o una producción, para saber quien estuvo al frente del patronaje de
la referencia en cuestión.
FECHA
Este es un dato muy importante para la empresa, ya que el
patrón se puede reutilizar para otras referencias, haciendo algunas
adaptaciones. Así que la empresa sabe exactamente en época o temporada se
produjo dicha referencia.
Se puede llevar el mes y el año. Ej:03/2023
ETIQUETEADO
El tiqueteado
es un proceso que no se realiza en el patrón, sino en las piezas ya cortadas;
sin embargo, es un lenguaje muy importante para un buen desarrollo del proceso
productivo, debido a que separa por color, por capa, piezas pares y por talla. En
los tiquetes se observan los números que indican cada tema, orientando así las
operarias para evitar que los diferentes tonos de la tela según cada capa.
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