PATRÓN BASE FALDA

TEORÍA:

 

MEDIDAS:

 Largo = 4/10 de la Estatura Vertex Suelo (E.V.S.)

Es la estatura total de una persona descalza. = 168cms

Contorno de cadera = 92cms

Contorno de cintura = 64cms

Estatura séptima      = 148cms

  

DELANTERO

Trazar una línea guía vertical en la margen izquierda del papel,

marcando el punto de inicio 1 aproximadamente a 4cms

desde el borde superior para que el molde no quede muy pegado

al corte del papel.

De1a 2 = 4/10 de la estatura vertex al suelo

ALTURA DE CADERA

De 1 a 3 = 1/3 de semiperímetro de cadera + 8cms.

SEMIPERÍMETRO  DE CADERA = 46

Para mejor anatomía de la prenda se aplica mayor medida en la

parte posterior. Para esto se realiza la siguiente operación

DELANTERO = 46 – 2 = 44

POSTERIOR = 46 + 2 = 48

Para realizar los patrones se toma como base para del

delantero 44cms y para posterior 48cms como semiperímetro

de cadera.

 Escuadrar los puntos 1,3 y 2 hacia la derecha

De 3 a 4 = ½ de semiperímetro de cadera + costura + vestibilidad

                                 44/2= 22                     +   1                1

De 1 a 6 y de 2 a 5 = la media de 3 a 4

Trazar línea vertical de 6 - 4 y 5 para construir el rectángulo.

De 4 a 7 = ½ de semi perímetro de cintura + pinza + vestibilidad + Costura

                                   32/2= 16                    +   3      +     0.3         +       1        = 20.3

 

Levantar perpendicular en 7 y aplicar 1cm para 8

De 1 a 9 = mitad de 1 a 7 – 1cms.

De 9 a 10 y de 9 a 11= 1.5cms

Trazar perpendicular en 9 y aplicar 10cms para la longitud de

la pinza, creando el punto 12.

Unir con recta el punto 12 con 10 y con 11.

En el punto 9 levantar una perpendicular y aplicar 1cm para formar

la proyección de la pinza. Pequeño triángulo como indica la gráfica.

  

TEORÍA POSTERIOR

 

Se inicia el trazo igual al delantero con la línea guía vertical 1 - 2     

 

Creando los puntos 1, 3 y 2 aplicando las mismas medidas del delantero.

 

Se escuadran los puntos 1- 2 y 3 por la línea 1-2

De 3 a 4 = ½ de semiperímetro de cadera + Costura + vestibilidad

                                  48/2= 24                    +          1        +         1         = 26cms                   

Terminar los demás puntos igual al delantero. 

                                                            

 

MANGA ABULLONADA

 

 

TEORÍA DEL VESTIDO PARA TEJIDO PLANO  

 

El vestido básico es una prenda aplicada en el vestuario formal femenino y la sastrería debido a los ajustes que se aplican para que la prenda sea más ergonómica.

 

Este patrón es un desarrollo de diseño a partir de los patrones básicos de la falda y del corpiño.

 

1.  ESTRUCTURA DELANTERA

Trazar una línea horizontal dibujar el delantero del corpiño y de la falda uniendo los puntos cintura/centro de los dos patrones como indica la grafica 14.

 

 2.    AJUSTES

 

ESCOTE: ampliar la abertura de escote para mejor comodidad y vestibilidad.

a.    Desde el punto escote centro bajar 2 cms. creando el punto 1.

b.    Desde el punto hombro escote desplazarse hacia el costado 2cms. creando el punto 2.

c.    Trazar nueva línea de escote. Gráfica 15.

 

  

           3.    AJUSTE DE TORSO

Este ajuste se realiza para el entalle lateral del vestido.

Unir con línea recta los puntos busto/costado y cintura costado. Tomar la distancia de esta línea y marcar la mitad. En este punto entrar 1,2cms. y trazar la semicurva como indica la grafica  15.

 

 

4.    NOTA: en caso de  materializar el vestido con sisa se debe realizar ampliación de la sisa y ajustes de pinza en la parte más pronunciada de la sisa.

La ampliación de la sisa y del escote se realiza según el diseño o el gusto controlando el ancho del hombro.

El ajuste de sisa se realiza con pinzas invisibles o pinzas de ajuste, también conocidas como pinzas del buen vestir.

Estas pinzas deben tener un vaciado de 5mm o 6mm con una longitud de 8 a 10cms. Gráfica 16

 

5.    ESTRUCTURA POSTERIOR

Trazar una línea vertical como línea guía y dibujar el posterior del corpiño. Ubicar la falda con la línea de centro sobre la línea vertical y la pinza tocando la cintura del corpiño como indica la gráfica 17.

  

 

 

6.    AJUSTE DE COLUMNA

 

a.    Desde el punto escote/centro entrar 5mm y crear el punto 1.

b.    En el punto cintura/centro entrar 1,5cms. y crear el putno 2

c.    Unir el punto 2 con la curva del centro falda. Gráfica 18.

 

 

7.    AJUSTE DE TALLE

El ajuste de talle se realiza para corregir al diferencia entre el talle delantero y el talle posterior debido al volumen del busto.

 

a.    Desde el punto 2, sobre línea de columna, subir 4cms y crear el punto 3.

b.    Unir el punto 3 con el punto cintura costado (intersección del costado de la falda con la cintura del corpiño) creando una pinza que será eliminada posteriormente. Gráfica 18.

 

 

8.    AJUSTE DE TORSO

Realizar el mismo procedimiento del delantero.

 

9.    PINZA SUPERIOR

La ubicación de la pinza superior obedece a la ubicación de la pinza inferior de la falda básica.

a.    Escuadrar el punto central de la pinza y prolongar hasta la línea de busto creando el punto 5.

b.    Unir los puntos laterales de la pinza con el punto 5.

 

 

10. CIERRE DE PINZA DE TALLE

 

a.    Calcar el patrón definitivo y cortar por línea de cintura donde indican las tijeras. Desde el punto 2 hasta el punto 4. Esconder la pinza quedando el patrón de la falda inclinado. Pegar el patrón sobre otro papel aplomando por línea de busto.

Suaviza la línea de la columna en el punto cintura centro, para evitar ángulos en el patrón. Gráfica 19.

 

Observación: el patrón de la falda debe quedar inclinado.

 

b.    CORRECCIÓN DEL BAJO

 

Para evitar que ocurra deformación en el bajo a la hora de vestir la prenda, es importante recuperar la ½ de la cantidad o la cantidad completa guardada en la pinza, o sea 4mcs. Esta cantidad depende del volumen de los glúteos que tenga la mujer.